Най-доброто от Седмицата на висшата мода в Париж
Някои от най-големите и най-добри модни дизайнери и знаменитости от цял свят се събраха във Франция през последните две седмици за Седмицата на модата в Париж.
Слушай статията:
От 18 до 23 юни беше мъжката мода за пролет/лято на следващата година, а от 24 до 27 юни се състоя Седмицата на висшата мода, организирана от Fédération Française de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). Това престижно събиране привлича ентусиасти на стила и експерти в индустрията от всички краища на света. Най-влиятелните модни къщи избраха различни подходи, за да изпратят своите послания.
Armani Privé
Този сезон Джорджо Армани се вдъхнови от перлите за модната си колекция AW24. „Ведри в красотата си, перлите се свързват с луната, водата, мъдростта, чистотата и любовта“, се описва подробно в придружаващите бележки към шоуто, обяснявайки, че дизайнерът „усеща широко разпространена нужда от спокойствие“.
Това влияние се забелязваше съвсем буквално чрез обсипани с перли рокли и сака, инкрустирани с перли, с блестящи кълба, „уловени на повърхността или умножени като капки роса“.
Снимка: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Dior
Беше неизбежно Олимпиадата в Париж да повлияе на колекциите за сезона: архитектурата на игрите вече превзема улиците на града, с огромни трибуни, издигнати на Place de Concorde и по мостовете на Сена. Мария Грация Киури беше първата от седмицата на висшата мода, която изрично се позова на Олимпиадата с колекция, която погледна назад към класическите корени на игрите в Древна Гърция. Облеклата препращаха към „peplos“, дреха, изработена от едно парче плат и прегъната на кръста. Колекцията за сезон есен 2024 г. включваше бели и черни рокли, лъскави мрежести рокли от трико и драпирани панталони, поли и сака.
Чиури отбеляза, че това е силует, който е вдъхновил самия Кристиан Диор, въпреки че тук тя говори за желание за модерност и свобода, използвайки трико – по-често свързвано със спортно облекло – за да замени типичните платове за висша мода, които основателят на къщата би използвал. Позоваването, каза тя, е Олимпиадата през 1924 г., също проведена в Париж, където жените все още се борят да се състезават.
Снимка: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Chanel
Chanel отбеляза първата си колекция след напускането на бившия творчески директор Виржини Виар с шоу в Palais Garnier, градската опера. Колекцията е проектирана от вътрешен екип на Chanel, наречен „Fashion Creation Studio“. Дори и без креативен директор, това беше шоу, което доказа трайната сила на кодовете на къщата, а слуховете продължават да се носят за това кой ще ги насочи следващия път и кога. За дамски привкус, всеки модел носеше големи черни копринени панделки за коса и сандали на нисък ток. Въпреки че шоуто беше поставено в операта Palais Garnier, нямаше нищо явно грандиозно в дрехите, с изключение на визиите за откриване и закриване – които включваха съответно обемна черна пелерина и сладкарска сватбена рокля, бродирана с цветя и докосване на тюл на корсажа.
Schiaparelli Couture
Артистичният директор на Schiaparelli Даниел Роузбери предложи изключително успешно шоу на подиума, наречено „Фениксът“, вдъхновено от дизайнера на Къщата и известна балерина Анна Павлова. „Всяка рокля, всяко бюстие, всяка обувка, всяко парче нагънато кадифено перо или троен шип от органза, се стремят да привлекат окото и да го задържат“, споделя Роузбери. За да вдъхне живот на тази емоционална концепция, шоуто се проведе в сутерена на хотел Solomon de Rothschild. Интериорът беше изцяло черен, от стените до килима, което позволяваше дрехите да се виждат без разсейване или препятствия. За да подсилят чувствеността и фантазията, песните на Nina Simone бяха едни от малкото музикални елементи, които се отразяват на фона на модата.
Миналата година спорната рокля на Кайли Дженър по поръчка с лъвска глава накара всички да говорят. Тази година подходът на Дженър беше по-сдържан, с преливаща розова рокля с пайети, съчетана с подходящ розов воал, покриващ лицето ѝ.
Jean Paul Gaultier
Никола ди Феличе, артистичен директор на Courrèges, представи колекцията си Haute Couture като най-новия гост-дизайнер на Jean Paul Gaultier, получавайки щафетата от Simone Rocha. „Намирам Николас за смел и креативен от началото на кариерата си“, каза дизайнерът ветеран пред WWD относно новината за следващия избран от него гост дизайнер. „Избирането му е в перфектно съответствие с идеята да видя какво един дизайнер може да донесе на моя стил“. Колекцията беше до голяма степен съставена от иновативни вечерни облекла. Но кулминацията беше прозрачна рокля в булчински стил, която изглеждаше украсена с декорации, но всъщност беше изработена от 10 568 куки. Откакто стана артистичен директор през 2020 г., роденият в Белгия Ди Феличе беше възхваляван за съживяването на марката Courrèges, бързо превръщайки модната реликва от 60-те години в съвременен фаворит.
